在本星期初,品牌Louis Vuitton在京都美秀美術館舉辦了2018年Resort系列的天橋秀。這次,設計總監Nicolas Ghesquière特意遠赴深山,更對日本傳統文化來了一個「時尚致敬」。參考歌舞伎的妝容,以武士服及和服為靈感剪裁,再加入浮世繪,水墨畫及版畫等圖案,令整個系列充滿著濃濃的東洋風情呢。但自認是小粉絲的Nicolas,竟然邀請到這位大師設計面譜手袋!他,就是鼎鼎大名的山本寬齋(Kansai Yamamoto)!
被譽為日本當代潮流的先驅,地位媲美三宅一生及山本耀司等設計鬼才,更為David Bowie親自設計舞台服裝。山本寬齋的大名,又竟會未曾聽過?但在未接觸時裝設計前,他竟然是位主修英文及土木工程系的學生!但從事西服師傅的山本爸爸,一心希望兒子能繼承衣缽,更不斷勸說他投身設計界。為了滿足父親的心願,這位「廿四孝」毅然輟學,並轉讀東京的文化服裝學院。
剛畢業才二十出頭的他,抱著迷惘擔憂之心去找工作。因為,這個「決定」始終帶點不情願。但直到為著名的劇裝設計師小筱順子(Junko Koshino)工作後,才開啟了他對時尚的好奇心。
山本的設計風格,主要受到BASARA美學所啟發:「BASARA means to dress freely, with a stylish extravagance. BASARA is the opposite of the Japanese wabi-sabi aesthetic.」(譯:BASARA意味著穿搭自由和時尚奢華,與日本的侘寂美學完全相反。) 為了把傳統文化繼承及立新,山本參考歌舞伎劇場的服裝,並加入經典漫畫的插圖,如飛龍怪鳥或奇花字型等。
此外,服飾包含大量的絢麗繽紛元素,構造剪裁相當具戲劇張力。這種中西合壁的設計,把日本傳統置於前衛之上,可是卻未必人人受落……
Unfortunately, in Japan at that time, my style was met with cold derision.
(譯:當時的日本,我的風格不幸地遭到冷嘲。)
─山本寬齋,interview with Schon
這種華麗繽紛的「反骨美學」,卻與當時質樸的侘寂思想背道而馳。但山本沒有選擇迎合主流,也不甘心放棄自己的審美觀。於是,他手執八千美金,並在1971年到倫敦建立個人公司。
倫敦對時尚的自由與熱情,讓山本的首個歌舞妓系列「KANSAI IN LONDON」成功亮相。在追求民族性的同時,設計卻不乏創新前衛元素。這場走秀,不單打開了山本的知名度,更令他成為首位進軍巴黎時裝秀的日本設計師。
提到事業的顛峰點,當然是為David Bowie設計舞台服!著名的條紋連體衣,以暴走族為靈感的日語漢字披衣,或是搞怪的聖誕樹上衣,全都是山本親手設計的。
視對方為兄弟般友好的山本,曾對David Bowie有這樣的看法:「Bowie has an unusual face. He’s neither a man nor a woman.」(譯:Bowie擁有不尋常的臉龐,他既不是男,也不是女。) 為了把他的動態與爆發力呈現,他把Bowie帶到歌舞伎劇院,並從「Onnagata」(男性反串女性角色的歌舞文化)裡獲得啟發。這種消除性別界限的設計,也是Bowie試圖傳遞的大同藝術。
93年,他更首次在莫斯科紅場,舉行一場超大型的時裝秀!在12名萬觀眾裡,更包括當時的俄羅斯總統Boris Yeltsin。除了模特外,天橋更集合不同的雜技演員,舞蹈家及音樂家。這種結合音樂舞蹈的娛樂藝術,可謂把「山本美學」推向極致。
I felt like it really communicated my heartfelt belief that all human beings are wonderful and unique individuals.
(譯:我覺得[這個時裝秀]傳達了我內心的信念,即所有的人都是美好而獨特的個體。)
─山本寬齋,interview with Elle
及後,山本一直把重心放在娛樂藝術之上。這次與品牌LV的聯乘,有人說是久未露面的大師,難得歸來了時尚界。但套用山本寬齋在3年前的話:
I never really quit the fashion industry, I continued making clothes for myself and the stage.
(譯:我從未離開過時尚界,我一直為自己與舞台設計衣服。)
─山本寬齋,interview with Tokyo Weekender
TEXT: MABEL/HOKK FABRICA
DESIGN: LAWRA/HOKK FABRICA
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《被稱為「日本Andy Warhol」的橫尾忠則,為你揭開魔幻拼貼下的迷離世界……》
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