正所謂做時尚，甚艱難。當決定創立品牌，隨時像養小孩般困難！以天橋秀為例，單是場地設置、服飾成本、聘請模特、挑選妝容搭配，這些都是一場金錢遊戲呢。但為了圓夢，甚至為了說出某些內心想法，一班「勇者」決定搞盡腦汁，為觀眾帶來獨特的天橋表演。看著看著，突然很好奇以前的跑道到底是怎樣……

# 以前的天橋，只是一場私人秀

在那個沒有社交網站的年代，時裝秀是一門怎樣的玩意？

The very first fashions shows were for sales and for buyers, so the public didn’t see fashion shows.
– Caroline Evans, 中央聖馬丁學院的時尚理論史教授
(譯：最初的時裝表演是為了銷售顧買家，所以大眾沒有看時裝表演的機會。)

天橋秀的原型，可算是場小規模的營銷活動。在十九世紀末，設計師會聘請一些「臥底模特」。身穿著品牌服飾，不斷在賽車場旁散步流連，藉以不經意的方式引起媒體注意，拍下照片。由於不是什麼苦差，所以工資相對較低。

到了二十世紀初，天橋秀開始轉向精英顧客。除了採用品牌模特外，也會直接以模特人偶展示最新設計。同時，品牌也會為每位來賓奉上茶點小吃。這種預定式的時裝表演，漸漸變得更受歡迎，更首次在美容廳舉行。

可是，這種「天橋秀」居然需時三小時，更會為期十幾天！當模特換裝打扮時，來賓會一直在場等候。那個沒電話的年代，應該很苦悶吧……

# 兩位靈魂設計師，把天橋公關化？

在大量外國買家的參與下，女式服裝店開始固定天橋秀的日子。每年兩次，劃分為春夏及秋冬，同時奠定了現今時裝週的基礎。但為了維持設計的私隱度，防止抄襲問題，他們試圖管制客人，挑選真正感興趣的買家前來。直到設計師Paul Poiret與Lucile、Lady Duff-Gordon的出現，遊戲玩法又再次被推翻。

在1943年，被譽為時裝界的「公關大師」Eleanor Lambert，於紐約組織首個時裝週（當時名為Press Week）後，天橋開始普及化，而專業模特的需求也急劇上升。當時，法國設計師Paul Poiret經常舉辦華麗的服裝派對，希望以一種公開互動的走秀形式，宣傳設計。

以前，許多時裝服飾的設計定位，大多是追蹤客人的喜好需求。但傳奇設計師Lucile, Lady Duff-Gordon一反常態，以「Gowns Of Emotion」（情感的禮服）為系列名稱，讓服裝有更多幻想空間，削減商品化的味道。

# 天橋界的黃金時期

到了60年代，時裝表演又來了次大革新。Mary Quant和André Courrèges等人鼓勵新的天橋模式，捨棄嚴肅又冗長的T台時間，更開始設置舞台，加入舞蹈和音樂。另外，紐約時裝週也被實名，並於每年的9月和2月舉行；米蘭於75年開始；倫敦則在84年。

80年代，時裝秀的受歡迎程度並無減退，花款也相當多。如Thierry Mugler於巴黎Zénith體育館舉辦時裝表演，更吸引了 6000名觀眾。或是Yves Saint Laurent於98年的天橋秀，選擇在世界杯決賽後舉行，體育場擠滿了人，更有10億電視觀眾能收看直播。

由賽車場到大型體育館，這也象徵住天橋秀的「成長歲月」。

94年於紐約布萊恩特公園舉行時裝週，95年首個維密秀，98年Alexander McQueen的火焰天橋秀等，也把「Fashion Show」的內含義擴大。它，不一定是推銷服飾的手段，而是一種華麗壯觀、藝術化，或是蘊藏特定思想的跑道表演。

今日的時裝秀，是否變得太功利和狹窄呢？丹麥設計師Barbara í Gongini曾說：「Unfortunately this is a concept which can only be executed by the big players of the industry who are strong in capital.」（不幸地，這是個只能由資本雄厚的行業巨頭所執行的概念。）一場秀子，也許真的要傾家蕩產地籌備，但也不能保證成功。縱使如此，但很多設計師仍不顧一切，付出所有東西，通宵達旦的奮戰著。為了什麼？不就是為了給你看一場滿意驚喜的「天橋秀」嗎？

Reference: fashionista, eluxemagazine, dujour & slate

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