化妝品的革新和女性主義息息相關？從粉底液的色調就能看到整個女性主義的發展進程了。

1920年代

黑人女性「漂白皮膚」，女權運動「白人至上」

在二十年代，「黑奴」的思想依然未在美國社會消失，白人女性和黑人女性之間，依然有著巨大的階級鴻溝。一些針對黑人女性的「皮膚漂白」和「直髮」產品，理所當然地推廣著「越白越好」的概念──黑人女性依然未意識到自己和白人女性「應該有平等的社會地位」，這些「種族歧視」至極的市場推廣，竟然是由黑人設計 。

在這幾十年間，黑人女性可使用的化妝品並不多，例如 Hi Hat碎粉，有「High Brown 、「Copper Bronze」、「Teezum Brown」和「Toasted Chestnut」這些深色色調選擇。 不過包裝上都是「白人女性」插畫，並不符合真實的黑人女性面貌，反映了外界對黑膚色的歧視外，也反映出黑人女性本身也不擁抱自己的膚色。

而在二十年代，白人女權份子成功爭取了「投票權」，但黑人女性卻依然受膚色所限。黑人女性主義者Frances Harper曾在19世紀初提出，白人女性爭取投票權，是為了得到更好的教育，但黑人女性爭取投票權，則是為了在社會上重新確立自己的發言權，還有被「保護」的權利。

 

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化妝品沒有顧及到黑皮膚真正的需要，只為白色肌膚設計，黑皮膚用了只會「泛灰」。同為女性，卻因膚色而受到不同待遇， 是女權主義的其中一個盲點──具話語權的女權主義者都是受過教育的白人女性，她們無法體會黑人女性所受到的雙重壓迫，嚴重「漏了單」。

1970年代

黑人女性化妝品增加，白人卻追求古銅膚色

七十年代，Fashion Fair 推出了更多的深色粉底液，而不約而同地，Avon 採用黑皮膚的女性作為代言人，她是Barbara Summers。 「Candid」（坦率） 作為口號，而粉底和唇膏的色調也更適合深色皮膚。

 

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非裔美國人民權運動（Civil Rights Movement）除了引發了對黑人男性所受到的壓迫外，也延伸至黑人女權分子，由於黑人女性所面對的雙重壓迫──種族的和性別的，最終在1970年代分出「黑人女性主義」的行動。此時另一邊的傳統女權份子追求「生育控制」權利，白人女性卻忽略了黑人女性依然被「強制絕育」的政策──此政策和優生學息息相關，被認為「低價值」的種族會被強迫絕育，例如黑人女性。

諷刺的是，當深色人種因為膚色而需要參與社會運動， 「古銅肌膚」在白人女性之間十分流行，女士們曬太陽、使用調色化妝品等等去移除白皮膚。不少人因此得了皮膚癌，「SPF」的概念在那時才出現。這種對於膚色的雙重標準，和白人女性主義一樣，對黑人女性視若無睹。

2010年代：化妝品的「種族多元」

由黑人模特Iman創立的同名化妝品牌，粉底液有11個選擇；Bobbi Brown有30種；Rihanna的Fenty Beauty則有36種，連膚色的「undertone」也是考慮因素，因此由極為「蒼白」到「極深」的膚色也有。Fenty的深色粉底液也被一掃而空。

而在推廣手法方面，Fenty Beauty的廣告包含了亞裔、拉丁美洲裔和非裔的女性，標榜著不同膚色和風格也能展現「自信」。化妝品行業已經無可避免地需要照顧不同膚色和種族的客戶，而「美白」的風氣卻依然在印度、泰國等國家流行，看來要推廣膚色平等，必先從自我認同開始。

更多的黑人女性公眾人物也在大眾媒體宣揚「Black Feminism」，例如Beyonce，而社交平台也出現過 #Melanin （黑色素）和 #BlackGirlMagic 的Hashtag，為黑皮膚女性提供發聲、團結一致的媒介。

化妝品和廣告、大眾傳媒密不可分，在推廣產品的過程中，必定和當時的社會風氣有所聯繫 。而化妝品作為塑造女性外貌標準的產物，在膚色的議題上則是不停革新，有時又引起爭議，證明了消費文化和女性、種族議題之間互相影響。

Reference: W Magazine, Afrobella & Wikipedia

Original cover photo via Flashbak